回首過去的2022，

換過掌舵者的高級時裝屋不在少數(shù)。

初出茅廬的年輕一輩、資深從業(yè)者，

他們?nèi)绾蚊鎸扔校?

續(xù)寫新篇？

沒有為快被“ 街潮 ” 徹底淹沒的高級時裝版圖

再添一股推力 ，

相反 ，“ 回歸經(jīng)典”

卻意外成為了新一輪變奏的轉折點，

從他們手中誕生的“新經(jīng)典”，

會煥發(fā)怎樣的新意？

就在人們紛紛習慣了被Z世代未來美學攻占的高級時尚界發(fā)展現(xiàn)狀，經(jīng)典又以另一番姿態(tài)高調(diào)回歸。

前有2022年初2022冬季大秀上，Bottega Veneta新創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy不懼前人的明星光環(huán)和個人風格遺產(chǎn)，讓品牌回到早期的沉郁美學。他的新作，看似低調(diào)樸素的輪廓中遍及技術型奢華，沉悶厚重里的背景閃爍著奇幻旖麗，獨特的平衡風格引發(fā)了大量討論。

后有2022年下半年的2023春夏米蘭時裝周上，多位新生代一鳴驚人，95后的Maximilian Davis為95歲意大利老牌Salvatore Ferragamo換上了集復古與未來于一體的“紅裝”。

而另一邊，成長于美國洛杉磯街區(qū)的菲律賓潮牌小將Rhuigi Villaseñor又將個人對于奢侈品的辯證思考融入了171年歷史的瑞士品牌Bally。。。。。。借由這些新面孔的崛起，時尚正在改寫它對經(jīng)典與創(chuàng)新、舊與新的一組組定義。

Bottega Veneta

Matthieu Blazy自今年出任Bottega Veneta新創(chuàng)意總監(jiān)以來交出的兩份答卷，讓Bottega Veneta迎來激烈的風格震蕩和兩極化的評價較量。相比起前人作品中符號化的鮮亮高調(diào)，Matthieu Blazy的冷靜內(nèi)斂又是如何重塑品牌的呢？

對于自己在Bottega Veneta的首秀及其奠定的新風格，Matthieu曾在Bottega Veneta 2022冬季大秀的聲明中談道：“Bottega Veneta的本質(zhì)是務實的。它是一家皮革制品公司，專門研究手袋，因此它的設計時常是關于出行的 。從根本上說 ，它是一種運動中的設計，它的永恒性在于‘ 時尚不止是時尚’，這是其安靜力量的一部分。”這場出道秀顯著“下沉”的色調(diào)和氣韻，以及由隱晦技術工藝加持的品質(zhì)，正貼合他所形容的這股需要細品的靜謐力量，一種與前總監(jiān)DanielLee截然相反的風格。

大秀被外界一致評價為“Bottega Veneta by Matthieu Blazy”正朝著品牌最初的方向移動，老派精英階級的文藝時髦卷土重來。然而最妙的地方更在于，“意大利老錢美學風”的嚴肅底色下，是Matthieu Blazy調(diào)和的一絲絲奇幻，讓系列不單是“回到過去”。何謂Matthieu筆下的保守克制但卻并不簡單的風格語言？有如海洋生物軀殼及海濱環(huán)境中斑駁、夢幻、迷離、詩意的斑斕色彩紋理，貫穿于整季成衣中，如濃墨重彩的皮革制品、繁復的雜色提花和手工流蘇，閃閃發(fā)亮的綴飾和鞋靴編織物。

除了時裝，選址置景、音樂念白和“角色們”（shownote里將模特描述為“人格角色”），仿佛也將咸濕海風帶到觀眾面前?？偟膩碚f，Matthieu筆下的新Bottega Veneta，復雜度和后味遠勝過它給人的初次印象。它不但傳遞了設計師個人的完整美學世界，還有關于“老牌的傳統(tǒng)與新生”的理解和回應。相比其他設計師采用爆款標志錨定新的風格，Matthieu擅于勾勒宏大的感官全景。他對品牌歷史的再建構，介于全然翻新的個人風格書寫與乏善可陳的致敬腔調(diào)之間，充滿了曲線性（即非線性時間的觀念）風格流變的特點。

2023春夏系列再續(xù)暗沉布景下的華麗色彩游戲，但更加歡脫浪漫。黑暗的秀場空間襯托著融化狀的五彩樹脂座椅裝置“Come Stai？”，由意大利建筑大師Gaetano Pesce為秀打造。在蝎子樂隊一陣清脆的哨聲中開場，跨年齡層的模特們魚貫而出，身著的成衣系列與秀道地面仿佛從座椅彩繪中延伸而出（事實上，Gaetano Pesce也為此次秀的成衣提供了相一致的彩繪靈感 ）。

至此 ，當 代設計 、空間陳列和時裝藝術彼此交織 ，共同 探索感官游弋的空間（該椅子系列于秀后被送往邁阿密設計周參展，側面反映出如今的高級時裝與藝術設計越來越深度的聯(lián)系）。值得一提的是，Kate Moss為椅子拍攝的宣傳影像，濕發(fā)裸露抱臂半掩于座椅背后的造型使她看似“剛出浴的生靈（美人魚）”，隱約呼應著Matthieu Blazy在兩季中構造的人物形象和生活背景。

Ferragamo

而另一位意大利知名老牌Salvatore Ferragamo今年的換帥舉動，除了收獲新風格和叫好叫座的漂亮商品外，更是挽救了自身在新世代浪潮中的頹勢。在Maximilian Davis交出上任后的2023春夏首秀之前，Salvatore Ferragamo在如今這個以青年為奢侈品時尚主力的大環(huán)境里，存在感已經(jīng)日漸式微。

而這位年僅27歲的非裔兼后英移民青年，不同于大多同齡的年輕創(chuàng)意總監(jiān)熱衷于全面街潮化的大牌改造方案，反倒轉身擁抱了那些令Z世代們下意識感到抗拒的“正統(tǒng)”顏色和老一代的傳奇造型藍本。某種程度上，他成功示范了一種新的實踐。例如，鮮艷的猩紅色與20世紀好萊塢著名女星Marilyn Monroe（瑪麗蓮·夢露）的熒幕性感裝束：早期由創(chuàng)始人Salvatore Ferragamo為她量身打造的鑲滿水鉆的紅色高跟鞋、品牌典藏級的復古Wanda包袋，以及Gancini幾何鞋跟的Elina高跟鞋，經(jīng)過一番現(xiàn)代廓形改良，成了本季最記憶猶新的看點。

如何將這些濃重色系、復古F型楔跟涼鞋和方正肅穆的新古典主義具象——巴洛克建筑，制作成一場與年輕人的品味勾連的秀？這個命題無疑是具挑戰(zhàn)的。而Maximilian卻將這些具有風格跨度的事物消化得很好。他的完成度，與加勒比故鄉(xiāng)的文化根基，以及個人品牌Maximilian時期“重口色彩美學”的經(jīng)驗都密不可分。非洲大地上的視覺符號：優(yōu)雅黑和如罌粟般炙熱的鮮紅色（全新Pantone Red色號#3546C）被設定為本季主打，再加上高飽和白色和象征好萊塢景象的落日黃，碰撞出強勁的視覺風貌。對于自己的年輕世代身份、多元生長足跡和這個揚名好萊塢的百年制鞋老字號，Maximilian直言道：“我意在采用全新視角詮釋好萊塢文化，致敬Salvatore Ferragamo的品牌本源。盡致展露閑適與性感，巧思描摹日落與日出?！?

另外，易主后的FERRAGAMO，變更的Logo字體和品牌名是被討論得最多的一個層面。

在如今奢侈品牌紛紛更換原有的優(yōu)雅手寫字跡為普適化的粗體印刷字體時，F(xiàn)ERRAGAMO （如今的Salvatore Ferragamo已省去了創(chuàng)始人前綴名字）亦不例外，僅僅使用黑色極簡字體的“FERRAGAMO”，并反過來用品牌DNA紅作為背景襯托。在秀上，被紅色砂礫裝點的米蘭大主教神學院舊址內(nèi)的露天場地，模特們身穿有力道、有棱角的Maximilian式紅黑新裝走過，后方的粗體logo與之形成了新一輪的美學呼應。

Etro

同樣是作為效力意大利家族式時尚品牌的“外來血統(tǒng)”，Etro新任創(chuàng)意總監(jiān)Marco De Vincenzo也將自身的非洲文化根基疊加進波西米亞的自由、奔放和不羈中。

在他正式入駐的前一季——Etro 2022秋冬系列仿佛還 是 一 個“ 游牧場上的松弛淡顏美人”，從成衣的用色 、材質(zhì) 、圖案等皆 極盡飄渺感性的詩意。轉眼間，在Marco De Vincenzo揮筆下，她的容顏變得愈發(fā)深刻 、濃 烈 、繁復 、活潑了起來 。在本系列里 ，丹寧披肩 、背心 、高筒靴、polo衫、盆帽等休閑單品上隨處可見鮮活的花卉、飛鳥和異國情調(diào)的熱帶水果、非洲民族圖騰。模特們有著亮色彩繪涂鴉的面部妝容、黑色粗辮發(fā)型及腳踩的高腳木屐也在無形中傳遞著非洲部落格的神秘風情。

Marco De Vincenzo不僅做了濃郁度上的升級，還有慣性焦點的轉移。提起這個起源于上世紀60年代的意大利家族傳承品牌，人們最先想到的一定是佩斯利花紋，因為曾經(jīng)的設計師們都將這一標志性印花作為最重中之重的設計精髓?！拔蚁矚g佩斯利花紋，我不可能放棄它。但我不想我的首秀帶有懷舊情愫，所以我選擇了一種不同的語言，但同時忠于品牌的某些傳統(tǒng)，呈現(xiàn)出Etro不只有佩斯利花紋。

”他選擇了能體現(xiàn)意大利貴族休閑生活品味的飛馬作為重塑的主角，而將佩斯利花紋放到了相對背景板的位置。兩種元素并置所提供的全新Etro形象，經(jīng)由模特們出場時手拎的當季新款手袋“l(fā)ove trotter”得到確認。這款包亦采用了Etro檔案中的十幾種廢棄面料，二次利用不僅響應可持續(xù)時尚的號召，同時也顯現(xiàn)了這位曾效力于Fendi包袋部門20年的時裝匠人的深厚技藝。

Bally

今年被大牌欽點的新創(chuàng)意總監(jiān)陣容里總不乏90后年輕小將身影。最后值得一提的是，Bally 2023春夏系列，由92年出生的美籍菲律賓裔潮牌設計師Rhuigi Villaseñor接棒，為這個有著171年歷史的瑞士奢華品牌帶去“蛻變”（此處暗合大秀主題名）。正如他曾經(jīng)對自創(chuàng)品牌RHUDE的二次轉型所說：“我從小就對奢侈品感興趣，我可能不是來自美國，但我可以重新詮釋什么是美國奢侈品。”此系列借由野性的動物花紋、真絲、天鵝絨、麂皮等的混合運用，玩轉從游獵時刻、閃亮派對到優(yōu)雅貴族運動的多個場景。Rhuigi證明了一個第三世界青年的“美國夢視角”，在演繹何謂“奢華”命題時的創(chuàng)新力量：在歐洲本土的老錢語境下，翻新Bally卓越皮具商的當代時尚面貌。

以上新領航者們的做法中所見略同的是，

擁抱經(jīng)典，

不以“舊瓶裝新酒”的陳詞濫調(diào)，

而是通過不斷地“翻新”，

將它們做出新感知。

眼下的時裝界還正在經(jīng)歷這一輪的“辭舊迎新”，大牌們也比過去更愿意啟用

那些意料之外的新鮮面孔，

為品牌的改頭換面制造“翻新”動勢。

他們的逆勢突圍背后，

有的是對固有青年視角的去模式化，

有的是對營造“超級符號”

開始持有審慎態(tài)度，

因此我們可以帶著未知的心境

期待下一季。

轉載自：OK精彩